Como é costume dizer-se, a pedido de muitas famílias, apresento-vos o filme do espectáculo de dança do ventre, interpretado diariamente por uma bailarina brasileira, num dos restaurantes do Hotel Sheraton, em Argel:
(Parem a música no player aqui à direita.)
Bailarina: Jessica
Claro que a influência do samba tinha que estar presente.
Ainda no rescaldo da viagem à Argélia, aqui fica mais um registo.
Depois da visita à Casbah, almoçámos e rumámos em direcção à Notre Dame d'Afrique.
Não sabíamos muito bem como lá chegar, mas usamos a catedral como ponto de referência para nos irmos aproximando.
O dia estava fenomenal e fizemos a viagem pela marginal. Pelo caminho passamos por várias casas coloniais, construídas nos locais mais incríveis, em cima de formações rochosas que invadiam o mar.
À passagem por uma mesquita pedimos direcções e lá conseguimos chegar ao destino. Faltava ainda cerca de 1 hora para a abertura, bastante tempo para apreciar a vista.
A Catedral de Notre-Dame d'Afrique, construída em (1858-1872) numa mistura dos estilos românico e bizantino, está situada nas colinas Bouzareah, com vista para o mar, a 3 km ao Norte da cidade. Por cima do altar encontra-se uma estátua da Virgem Maria, representada como uma mulher negra. Contém igualmente uma estátua de prata maciça do Arcanjo Miguel, que pertence à confraria de pescadores napolitanos.
(Fonte: Wikipédia)
Depois da mesquita, lá continuamos a "viagem" de beco em beco, e escadaria em escadaria. Eis que, ao dobrar uma esquina o guia encontra uma senhora amiga, que dizia ser uma Berber. Uma troca rápida de palavras em árabe e somos convidados a entrar na casa dela, mesmo ali ao lado.
Era uma casa muito humilde, sem qualquer luxo, com um pequeno pátio central que lhe dava uma frescura incrível naquele dia de calor. Subimos meio aninhados por umas escadas muito estreitas até ao terraço, e deparamo-nos com uma vista que espero recordar por muito tempo.
Mais uma sessão fotográfica e continuamos a visita, sempre a descer em direcção ao mar.
Já quando nos aproximávamos da base da Casbah, somos convidados a visitar um mausoléu turco. Aqui as pessoas vinham pedir para si, ou para os seus, saúde, fortuna, ou sucesso.
Lá dentro encontramos uma sala abafada, com o chão coberto por tapetes, as paredes recheadas de quadros e placas com pequenas inscrições em árabe, e o tecto carregado de candeeiros de pêndulos de vidro, ou cristal. Tudo oferecido pelas pessoas que tinham visto os seus pedidos satisfeitos.
A sala, não muito grande, estava praticamente repleta. As mulheres encontravam-se em maioria e estavam todas num dos lados da sala. Os homens, do outro lado, entoavam uma espécie de mantra, ditado por um jovem que dava o mote a partir do livro que segurava.
Entretanto, entram duas mulheres em vestes típicas com uma rapariga mais nova. "Estas mulheres vêm pedir para a jovem passar nos exames da escola.", diz-nos o guia.
Estivemos lá dentro poucos minutos. Mal entramos todos olharam imediatamente para nós como se viéssemos doutro planeta.
Confesso que ao fim de pouco tempo já estava a ficar afectado por todo aquele ambiente, muito devido ao mantra que ecoava repetidamente.
Sair dali deu-me um certo alívio.
Questionamos o guia sobre quanto tempo aqueles homens passavam ali. Respondeu-nos: "Todo o dia."
Este episódio inflamou um turbilhão de ideias na minha mente:
Ali a religião é levada muito a sério. Foi por isso fácil de compreender como é possível controlar as massas através dela.
Sim, concordo que a religião muçulmana, com todas as suas regras e devoção dos seus seguidores, pode ser utilizada como forma de manipulação.
Mas situações semelhantes ocorrem em países ocidentais mais desenvolvidos. Por exemplo, a forma como os americanos conseguem mobilizar milhares de jovens para se alistarem voluntariamente no exército, utilizando elaborados esquemas publicitários, sustentados por toda uma cultura nacionalista pró-guerra.
No fundo, tratam-se apenas de diferentes tipos de informação. O Homem precisa de informação para viver e, se esta pode ser manipulada, também ele o será.
De uma forma abstracta, tanto a religião, como os anúncios do exército americano, podem ser consideradas formas indutórias de opinião.
Ainda com a tempestade de ideias em fase de abrandamento, seguimos viagem em direcção à zona do comércio.
Entramos então numa rua larga, ladeada de edifícios coloniais, construídos pelos franceses para esconder a Casbah.
Passeamos ao longo das várias ruas comerciais, e terminamos a visita junto a uma enorme e imponente mesquita.
Visitar a Casbah de Argel foi uma verdadeira experiência e o ponto alto da minha estadia na Argélia.
Património mundial da UNESCO desde 1992, a Casbah é um tipo único de medina, ou cidade Islâmica. Construída numa das melhores localizações costeiras do Mediterrâneo, contém vestígios da cidadela, antigas mesquitas e palácios, bem como vestígios de uma tradicional estrutura urbana, associada com um sentido profundo e enraizado de comunidade.
Deixamos o carro no topo do labirinto e fomos procurar o guia, já "conhecido" do meu colega de trabalho.
Após alguma discussão para chegar a acordo quanto aos seus honorários, lá decidi abrir os cordões à bolsa para desembolsar 1500DZD (apróx. 15€). Estava um pouco impaciente, pois queria aproveitar o dia que estava excelente e não tinha vontade de entrar em "filmes marroquinos".
Resolvida a questão lá iniciamos a descida pelos pitorescos becos estreitos. E assim começou uma verdadeira viagem pelo mundo muçulmano, que só terminou já junto ao mar.
Após séculos de história e domínios de diferentes povos, hoje jazem sob a Casbah as ruínas de uma antiga cidadela. As casas, muito antigas e degradadas, construídas muito próximas, agora apoiam-se umas nas outras.
Gatos por todo o lado, crianças a brincar, uma ou outra ruela suja e nauseabunda, paredes brancas, becos estreitos, pequenos túneis, fontes, lojas-oficinas de artesãos, estreitas escadarias e miradouros para o Mediterrâneo, é o que se pode encontrar ao longo deste labirinto.
O guia ia falando orgulhoso da história da Casbah e ao passarmos por uma pequena mesquita perguntei se podíamos entrar. Perguntou-nos então se bebíamos álcool. Como não bebo há alguns meses, disse que não e lá entrei com ele.
A mesquita consistia numa sala ampla, com uma pequena reentrância na parede virada para Meca, e uma alcatifa verde com um padrão muito simples, de linhas e pequenos triângulos negros. Ainda na porta tiramos o calçado, que logo em seguida fomos deixar numas prateleiras metálicas, numa das paredes laterais da sala. Mesmo ao lado havia uma porta para um átrio com um repuxo ao centro. E, em toda a volta do átrio, existiam pequenas torneiras para os devotos se lavarem antes da oração.
Ainda dentro da mesquita, o guia deu-me uma verdadeira aula sobre a religião muçulmana. Acima de tudo, disse que actualmente é uma religião perseguida pelos países ocidentais, apesar de defender o direito à diferença, respeito pelos outros e amor ao próximo. Princípios muito semelhantes aos da religião católica.
Mas, infelizmente existem alguns grupos extremistas, que são a imagem de referência de toda uma religião no mundo. Passou-me um pouco a ideia de que se sentem impotentes perante toda esta situação.
Explicou-me também que os pequenos triângulos no padrão da alcatifa, serviam para marcar a colocação dos pés de cada um, virados na direcção de Meca. Falava com orgulho e emoção. Por momentos fez-me sentir a dor de um povo, que é crucificado diariamente nos poderosos media internacionais.
Ultimamente o tempo tem estado fabuloso e cada dia que passa a temperatura tende a subir. Agora são raros os dias em que se consegue avistar uma nuvem no céu, característica do clima Mediterrânico.
Quinta-feira passada visitei o imponente Monumento dos Mártires, localizado no topo de uma das colinas de Argel. Pelo caminho fui tirando algumas fotos panorâmicas sobre a cidade, construída numa enorme encosta voltada para o mar. Argel é também conhecida como a cidade branca, dá para perceber porquê nas fotos.
O Monumento dos Mártires foi construído em homenagem aos heróis da independência da Argélia, após esta se ter tornado independente da França, a 5 de Julho de 1962. Dada a importância do seu simbolismo, é tradição que qualquer figura de estado estrangeira que visite o país, coloque uma coroa de flores no túmulo que existe no monumento. Este túmulo é dedicado aos mártires, conhecidos e desconhecidos, da Argélia, que perderam a vida na luta pela independência, que se arrastou por mais de 130 anos. De facto, este monumento é um símbolo da nação e povo argelinos.
Mesmo ao lado do monumento decorria um evento, que parecia tratar-se de uma exposição com música ao vivo.
Desta vez aterrei em Argel.
Na pista, em volta do avião, a polícia mantinha um dispositivo de segurança. No caminho para o hotel perdi a conta às pequenas barreiras policiais, à chegada ao hotel os seguranças fizeram uma rápida inspecção ao motor e mala do táxi e, por fim, mesmo à entrada do hall havia uma máquina de raios-x e um detector de metais. Nada de anormal para um argelino.
Ainda não tive tempo para conhecer um pouco da cidade. Cheguei, desfiz as malas e ainda não saí da rotina hotel-trabalho-hotel.
Tenho que admitir que o mundo árabe exerce sobre mim um certo encanto. Porquê? Pelas cores, odores, grande espírito de abertura e simpatia para com os estrangeiros que tenho sentido nas pessoas.
Dizem-me que os argelinos invejam os países vizinhos, nomeadamente a Tunísia e Marrocos, pelo turismo. Infelizmente aqui o terrorismo continua a ser um grave problema.
Ontem, numa das viagens que fiz de táxi, o taxista falava com orgulho dos locais interessantes para visitar na cidade. “Ce le Ministère des Finances.”, disse ele enquanto apontava para um imponente edifício, todo espelhado e de arquitectura moderna.
A Argélia é um país com bastantes recursos, e exporta inclusivamente gás natural para Portugal. Nos últimos tempos o governo tem vindo a construir novos ministérios, sinais da riqueza que a Argélia começa a acumular.
Ontem ao jantar comi o tradicional couscous. Escolhi um couscous de vegetais, que foi acompanhado por um molho de tomate, também com vegetais. Para ajudar a criar ambiente, havia música tradicional árabe ao vivo e também uma dança do ventre.
Enfim, instalou-se o encanto das Mil e Uma Noites.
Tadjine
Para terminar escolhi o tradicional thé à la menthe, que tanto apreciei quando estive em Marrocos. Muito melhor do que as águas tónicas com quinino em Moçambique, que ajudavam a prevenir a Malária.
Chicha
